Как снимать макросъемку

Макрообъектив — это билет фотографа, позволяющий снимать экзотические изображения, не выходя из собственного двора или, может быть, даже из гостиной. Окружающая среда, на которую вы смотрели годами, может показаться совершенно другим миром, просто подойдя поближе к мельчайшим предметам.

В то время как макросъемка несет в себе большой потенциал, съемка небольших объектов сопряжена с рядом проблем. Для макросъемки требуется специальное оборудование, а из-за особенностей фокусировки объектива получение четко сфокусированного макроизображения часто является проблемой для новичков. Вот лучшие практики для съемки отличных макрофотографий.

Что нужно для макросъемки?

Камера

Хотя зеркальная или беззеркальная камера обеспечит наилучшее качество, макрофотографии можно делать на большинстве камер — даже на телефонах. Больший сенсор камеры со сменным объективом может улавливать больше света и, следовательно, обеспечивать лучшее качество изображения. но физика объективов камеры означает, что чем меньше сенсор, тем легче приблизиться к объекту. предмет. Вот почему компактные фотоаппараты часто имеют минимальную дистанцию ​​фокусировки ближе, чем стандартный зеркальный объектив.

Некоторые компактные камеры, например Олимп ТГ-6, может снимать крупным планом объекты размером со снежинки, не полагаясь на какие-либо аксессуары для макросъемки. Чтобы сделать макроснимок на компактную камеру, найдите режим макроавтофокусировки, который обычно обозначается символом цветка. Не каждая компактная камера имеет функцию макросъемки, и если вы покупаете новую камеру, вам нужно будет обратить внимание на минимальное фокусное расстояние. Например, TG-6 имеет микроскопический макрорежим, который фокусируется на расстоянии 0,4 дюйма от передней части объектива.

Если вы пользуетесь телефоном, вам просто понадобится дополнительный макрообъектив чтобы быть ближе — если только ваш телефон уже есть один встроенный. Макросъемка на смартфон немного более ограничена, но возможна. Из-за особенностей работы дополнительных макрообъективов предварительный просмотр будет выглядеть сильно размытым, если вы не находитесь на правильном расстоянии от объекта. Возможно, потребуется некоторая практика, чтобы держать телефон на правильном расстоянии и делать резкие снимки.

Макрообъектив

Если вы снимаете беззеркальной камерой или зеркальной камерой, лучшее оборудование для съемки крупных планов — это макрообъектив. Настоящий макрообъектив имеет коэффициент воспроизведения как минимум 1:1 — это означает, что когда объектив проецирует изображение объекта на матрицу камеры, он делает это в масштабе 1:1. Изображение монеты займет на сенсоре камеры ту же область, как если бы вы положили эту монету прямо на сам сенсор. Некоторые бюджетные «макро» объективы имеют соотношение всего 1:2, что достаточно для таких вещей, как цветы или портреты крупным планом, но может быть недостаточно для небольших объектов, таких как ювелирные изделия.

Обратите внимание, что многие макрообъективы имеют переключатель диапазона фокусировки, который позволяет ограничить диапазон фокусировки. Сдвинув переключатель в положение только для фокусировки с близкого расстояния (которое будет обозначаться измерением расстояния, например 0,2–0,5 метра) вы потенциально можете ускорить работу автофокусировки, указав объективу игнорировать остальную часть его диапазон. При съемке объектов на разных расстояниях вам нужно оставить объектив на полном диапазоне.

Макрообъективы могут быть дорогими, поэтому есть несколько аксессуаров, которые помогут адаптировать существующий объектив для съемки с более близкого расстояния. Эти решения, как правило, имеют более низкое качество — ваше изображение может быть немного мягче, чем, например, при съемке с помощью настоящего макрообъектива. Удлинительные трубки устанавливаются между корпусом камеры и объективом, чтобы уменьшить минимальное расстояние фокусировки (за счет фокусировки на большом расстоянии). Фильтры для макросъемки работают аналогичным образом, но прикрепляют переднюю часть объектива и действуют просто как увеличительное стекло.

Вы также можете добиться макроэффекта, используя «фрилинзинг», то есть просто держа объектив перед камерой. Чем дальше от камеры вы переместите объектив, тем ближе он сможет сфокусироваться. Для этого требуется объектив с ручным управлением, который позволяет физически регулировать диафрагму и создает множество потенциальных проблем, связанных с утечкой света, но если вам нужен творческий макроэффект, это весело. фото хак пытаться.

Дополнительные аксессуары

Приближаясь к объекту, глубина резкости уменьшается, а это означает, что при макросъемке часто требуется небольшая диафрагма, позволяющая увеличить глубину резкости настолько, чтобы весь объект был в фокусе (подробнее об этом ниже). Это, в свою очередь, делает изображение темнее, поэтому для компенсации необходима длинная выдержка. Из-за медленного затвора может быть сложно держать камеру в руке, не размывая изображение, поэтому макрофотографы обычно используют штативы, чтобы получить резкий снимок. При использовании штатива также может оказаться полезным дистанционный спуск, поскольку даже прикосновение к кнопке спуска затвора на камере может привести к размытию изображения. Большинство современных камер могут сделать это с помощью бесплатного приложения через Bluetooth или Wi-Fi.

Но длинная выдержка, даже со штативом, не поможет заморозить движение объекта. Если вы пытаетесь сфотографировать что-либо, что не является совершенно неподвижным, от насекомого до цветка на ветру, вам понадобится другое решение. Другой способ компенсировать маленькую диафрагму — использовать вспышку, но традиционная вспышка не подойдет для съемки крупным планом, поскольку она может отбрасывать тень от объектива на объект. Чтобы осветить макросъемку, вам понадобится установленная на объективе кольцевая вспышка или небольшой источник света вне камеры ( Панель Lume Cube Mini хороший вариант). Кольцевые вспышки созданы специально для макросъемки, но обычно стоят дорого.

Настройки камеры для макросъемки

Контакт

Основной проблемой при макросъемке является глубина резкости, поэтому первая настройка, которую необходимо настроить, — это диафрагма. Если вы новичок в макросъемке, то может быть немного ошеломительно, насколько отличается глубина резкости от любого другого типа фотографии. Например, если вы снимаете портреты, вы, вероятно, имеете представление о том, какие значения диафрагмы будут обеспечить небольшую глубину резкости, вероятно, в диапазоне от f/1,4 до f/4 в зависимости от вашей камеры и линза.

Но макросъемка? Вы можете нажать f/11, f/16 или даже f/22, но при этом глубина резкости будет слишком малой.

Нужная вам диафрагма будет сильно различаться в зависимости от объекта. Чтобы запечатлеть плоскую поверхность монеты, не понадобится такая же глубина резкости, как трехмерная изогнутая поверхность глаза стрекозы. Хорошее эмпирическое правило — начинать примерно с середины диапазона, возможно, с f/8, и двигаться оттуда вверх или вниз по мере необходимости.

Формат вашей камеры также имеет значение. Датчики меньшего размера, естественно, будут иметь большую глубину резкости., что может сделать макросъемку на камере Micro Four Thirds немного проще, чем на полнокадровой модели.

После того, как вы зафиксировали диафрагму, вам просто нужно компенсировать это выдержкой или ISO. Вы можете позволить камере делать это автоматически, используя режим приоритета диафрагмы, или вы можете установить его вручную, если вам это удобно. В любом случае, имейте в виду приведенную выше рекомендацию по использованию штатива, поскольку более медленный затвор приведет к дрожанию камеры. Также обратите внимание, что, как и в случае с глубиной резкости, дрожание камеры более выражено при макросъемке, чем при съемке в других жанрах. Чем ближе вы к объекту съемки, тем заметнее будет размытие.

Фокус

Автофокусировка может быть сложной задачей при макросъемке, и некоторые камеры и некоторые объекты будут работать лучше, чем другие. Для достижения наилучших результатов используйте одноточечную автофокусировку, чтобы вы могли точно указать камере, где сфокусироваться. На беззеркальных камерах или зеркальных камерах с функцией Live View вы даже сможете контролировать размер точки фокусировки. Для большей точности установите его как можно меньшим. (Информацию о том, как это сделать, см. в руководстве к вашей камере).

Если вы используете штатив и у вас неподвижный объект, ручная фокусировка, вероятно, лучший способ, поскольку вы можете потратить время, чтобы убедиться, что все сделано идеально. Чтобы упростить фокусировку вручную, вы можете использовать в камере функции помощи при фокусировке, такие как выделение резкости или увеличение. При съемке небольших объектов иногда проще просто переместить объект немного ближе или дальше от камеры, чтобы настроить идеальную фокусировку.

Если вы не можете добиться необходимой фокусировки и глубины резкости на одном изображении, пришло время попробовать наложение фокуса. Это такой же метод редактирования, как и процесс съемки, при котором объединяются несколько фотографий, сделанных в одном месте. немного разные дистанции фокусировки, искусственно увеличивая глубину резкости за пределы возможного в камере. Для этого вам обязательно понадобится штатив. Фокус-стекинг — это продвинутая техника, поэтому обратитесь к нашему полное руководство для решения этого процесса.

Рекомендации редакции

• Сайт специалистов по фотографии DPReview закрывается
• Следующая камера Insta360 может отлично подойти для съемки при слабом освещении
• Как использовать умное освещение, чтобы улучшить свои навыки фотографии
• Как получить Photoshop бесплатно
• Фотография 101: Экспозиция, диафрагма, выдержка и ISO.