Hvordan installere Dolby Atmos takhøyttalere

Når det kommer til oppslukende hjemmekinolyd, kan du ikke slå den uhemmede kraften til Dolby Atmos. Kombinerer det kraftige grunnleggende i tradisjonelle surroundlydkonfigurasjoner med dedikerte høydekanaler som legger til et ekstra lag med tredimensjonal fordypning, å se favorittfilmene dine i Atmos er mye som å sitte i en luksuskino utstyrt med tusen dollar pluss lydanlegg.

De høydekanalene som vi nevnte kan enten introduseres formelt til hjemmets Atmos surround ved å installere takhøyttalere eller emuleres ved hjelp av tårn og bokhylle høyttalere med opp-tenkende drivere innebygd i toppen av kabinettene, eller lydplanker med retningsfunksjoner som gjør en ganske god jobb med å fange opp lag i andre etasje Atmos lyd.

Hvis du er alt om velprøvde takhøyttalere, er prosessen for å installere Atmos takhøyttalere ikke så forskjellig fra installere vanlige takkanaler - men det tar ikke bort det faktum at å gjøre det kan være en ganske oppgave for selv en erfaren gjør-det-selv.

Det er derfor vi har satt sammen denne nyttige guiden for å lære deg alt du trenger å vite om installasjonen prosess, fra verktøyene du trenger til faktisk måling, kutting og plassering av Atmos-høyttalerne i tak.

Er du sikker på takhøyttalere?

Før vi begynner for alvor, la oss bare dobbeltsjekke noe. Er du sikker på at takhøyttalere er det riktige valget for din Dolby Atmos hjemmekinooppsett? Det kan være vanskelig å installere takhøyttalere. Hvis du ikke er forsiktig, kan du ende opp med et rotete tak, ledninger hengende over alt, en partner som nå ser på deg som personen som ødela favorittrommet deres, og... ingen Atmos.

Ikke glem at det finnes alternativer, som Dolby Atmos lydplanker og Dolby Atmos-modulhøyttalere som ikke er vanskeligere å installere enn dine originale 5.1 eller 7.1 høyttalere. Nå som vi har gjort vår due diligence, la oss komme til det.

Hvor mange høyttalere vil du ha?

Noen Atmos-mottakere støtter opptil fire "høyde" (tak) høyttalere, men du kan også velge å gjøre bare to. I så fall må du bestemme om de skal plasseres i nærheten av sitte-/visningsområdet, som er optimalt, eller nær fronten/skjermen. Kanskje du vil installere fire høyttalere i tilfelle du vil legge til flere senere, selv om din nåværende mottaker bare kan støtte to. Bestem deg nå.

Høyttalerplassering

Dolby Labs har en serie PDF-brosjyrer du kan bruke til å finne ut det beste stedet for hver takhøyttaler, i forhold til hvor du skal sitte og til dine eksisterende surroundhøyttalere. Husk, avhengig av plasseringen til din takbjelker, kan det hende du må endre den endelige plasseringen, men du bør vite før du starter om ting som innfelt belysning eller HVAC/VVS-skott kommer til å gjøre dette til en ikke-starter.

Din ledningsvei

Hvordan skal du koble disse nye takhøyttalerne tilbake til mottakeren? Hvis du er heldig nok til å jobbe med et uferdig tak, eller rommet ditt er under loftet ditt, vil dette være mye lettere å finne ut. Hvis taket ditt er ferdig, må du gjøre noen utdannede gjetninger ved hjelp av noen få triks vi vil diskutere nedenfor.

Ditt komfortnivå

Dette kan være den viktigste delen av planen. Er du komfortabel med å ta på deg alle aspekter av jobben? Hvis du installerer høyttalere i et ferdig tak med ferdige vegger, vil du kutte gips, føre ledninger gjennom hulrom som kan ha hindringer, og bruke verktøy som fisketape. Det er en god sjanse for at du må bore hull i trehindringer som brannblokker. Hvis du ender opp med å lage et "oops", må du kanskje gjøre en liten gipsreparasjon, deretter grunne og male.

Du trenger ikke å være en lisensiert entreprenør for å gjøre dette, men hvis du ikke er den tålmodige typen, eller ikke tror at håndverket ditt vil imponere, er det nå på tide å bestemme hvor grensene dine går.

Velg høyttalerne dine

Før skjæringen, ledningen (og forbannelsen) begynner, bør du ha alt materialet ditt tilgjengelig. Dette inkluderer høyttalerne selv. Selv om takhøyttalerne dine bør være en akustisk match for resten av hjemmekinohøyttalerne, er ikke dette avgjørende. Du trenger heller ikke bekymre deg for å finne et sett med massevis av lavbass – subwooferen din tar seg av det. Det du bør se etter er en modell som har bred lydspredning. Som Dave Napoleone fra Toronto-baserte Cloud 9 AV sa, "... ideen er å lage en "kuppel" av lyd over deg. Takhøyttalere som er svært retningsbestemte er kanskje ikke like effektive til dette.

Hvor mye du bruker på disse høyttalerne vil være en funksjon av budsjettet ditt så vel som det eksisterende utstyret ditt. Hvis hjemmekinomottakeren og/eller forsterkeren din er en budsjettmodell, er det lite å tjene på å kjøpe dyre takhøyttalere. Hvis du har avansert utstyr, vil du imidlertid bare jukse deg selv ved å installere billige høyttalere.

Velg riktig størrelse

Takhøyttalerne dine vil være alt fra 6 tommer til 12 tommer i diameter, noe som sannsynligvis ikke vil være en problem gitt at de fleste takbjelker er 16 tommer fra hverandre (i midten), med et 14-tommers gap mellom dem. Høyttalernes høyde/dybde kan derimot by på et problem. I virkelig gamle hjem brukte utbyggere massive trebjelker som er 9 tommer høye eller mer. Moderne hjem vil ha desidert mindre plass å leke med. Før du setter deg på en takhøyttaler, sørg for at taket ditt har plass til det. De fleste trenger bare 3 til 4 tommer klaring, men det er noen som trenger 8 eller 9.

Hvis du har et åpent loft over gipsveggen, har du ingen bekymringer. Hvis du jobber i en ferdig kjeller, sjekk for å se om det er noen uferdige områder hvor du kan se opp og se de synlige bjelkene. Hvis alt annet mislykkes, lag et lite hull i taket ditt, og bruk en utfoldet kleshenger for å se hvor langt du kan skyve den inn i hulrommet. Merk stedet på hengeren, og mål når du trekker den ut igjen.

Finn et sted

Å finne ut din endelige høyttalerplassering vil være en kombinasjon av å følge Dolbys anbefalinger og arbeid innenfor begrensningene til taket ditt. Bjelkene dine vil være den største hindringen, bokstavelig talt, så du må finne ut hvor de er plassert. Mesteparten av tiden vil en stendersøker gjøre susen, men vær advart: I motsetning til vegger er takgips ofte ikke i direkte kontakt med bjelkelaget.

Dette skaper to utfordringer. For det første vil en piggsensor ikke alltid lese endringene i materialtetthet som forteller at det er en bjelke. For det andre er metallstroppene som kobles direkte til taket i dette tilfellet veldig tynne, noe som gjør at de heller ikke vil registrere seg.

Heldigvis er det et veldig pålitelig hack:

Trinn 1: Få et sett med sjeldne jordarters kjøleskapsmagneter, og glir en over overflaten av taket i et voksende spiralmønster, med start i midten av der du vil plassere en høyttaler. Gå sakte, og hold forsiktig, men konstant trykk på magneten.

Steg 2: Til slutt vil du føle at det trekker - det er hodet på en gipsskrue, og det er en pålitelig indikator på tilstedeværelsen av en bjelke eller en metallstropp

Trinn 3: La den stå på plass og gjør det samme med noen flere magneter. Vanligvis går bjelker på tvers av husets bredde, så du finner neste skrue ved å bevege deg sakte over taket i en rett linje mot en vegg. Du bør nå ha en linje med magneter som viser deg hvor den ene bjelken er.

Trinn 4: For å finne neste bjelke, mål vinkelrett fra magnetlinjen din, omtrent 16 tommer. Start ditt neste magnetsveip her, denne gangen hold banen parallelt med den første linjen med magneter. Hvis du er heldig, har gipsmaskinen satt skruer på omtrent de samme stedene.

Trinn 5: Nå som du har en god ide hvor bjelkene er, bekrefter du høyttalerplasseringene dine. Høyttaleren din kom forhåpentligvis med en sirkulær mal som lar deg spore den nøyaktige størrelsen på åpningen du trenger å kutte. Hvis ikke, gå til produsentens nettsted og se om det er en du kan laste ned og skrive ut, og sørg for at du er satt til et 100 % forhold for størrelsen.

Trinn 6: Med litt dobbeltsidig tape fester du malene til taket ditt. Mål nøye, dobbeltsjekk avstandene for å sikre at malene er plassert symmetrisk og i samsvar med Dolbys anbefalinger (eller så nært du kan komme). Du vil gi deg selv minst en tomme eller to med pusterom mellom malens kant og nærmeste bjelkelag; høyttaleren trenger plass til låsetappene som svinger lenger ut enn sirkelen. Hvis du er for nær en bjelke, vil ikke disse fanene kunne kobles inn.

Velge høyttalerkabel

I stedet for en standard høyttalerledning, krever en takinstallasjon en brannklassifisert høyttalerkabel i veggen, som legger til et kraftig isolasjonslag rundt begge ledningene. Å føre alle typer ledninger gjennom en vegg eller tak kan sette ledningen i kontakt med splintert tre, synlig metall stropper og andre farer som kan skade den beskyttende innpakningen til standard høyttalerkabel og forårsake kortslutning – eller verre.

Den gjennomsnittlige hjemmehøyttalerkabelen kommer i en 16AWG eller 14AWG gauge, som bestemmer tykkelsen på de to kobbertrådene. Jo mindre tall, jo tykkere ledning. "En tykkere høyttalerledning vil føre hele frekvensen og strømmen bedre," sa Napoleone, "men dette er bare en faktor for lange kjøringer eller applikasjoner med høy effekt/høystrøm."

Napoleone bruker 16-gauge for de fleste av Cloud9s installasjoner, og sier at "for små høyttalere i taket, tror jeg ikke du vil høre en forskjell." Hvis du er håndtere en veldig lang kabelføring, eller hvis du har en førsteklasses hjemmekinomottaker koblet til et sett med førsteklasses høyttalere, kan 14-gauge kabel gjøre føle.

Hvor mye kabel?

Profesjonelle AV-installatører unngår dette spørsmålet helt ved å bruke store spoler med høyttalerkabel - mye mer enn de kunne tenke seg å trenge. Hvis du ikke har noe imot å kjøpe høyttalerkabelen i bulk, er dette en god vei å gå. Hvis ikke, må du måle nøye, siden du ikke vil gå kort – det er det å skjøte høyttalerkabel anbefales ikke, spesielt hvis skjøten havner i taket eller veggen der den kan komme skadet.

Hvis du er sikker på at du vil kunne føre høyttalerkabelen i en direkte linje fra høyttaleren og mottakeren – kanskje du har åpne tak og vegger – mål avstanden ved å kjøre målebåndet som om det var den faktiske høyttaleren kabel. Hvis kabelen må passere rundt et skott, må målebåndet gjøre det samme. Ta den endelige målingen og legg til 10 fot. Du trenger kanskje ikke denne ekstra lengden, men hvis du gjør det, vil du være veldig glad for at den er der. Hvis du ikke har luksusen til et åpent tak, anta det verste og mål lengst mulig rute, og legg til 10 fot igjen.

Lag hull

Når du føler deg bra med hvor de er plassert, ta en blyant og spor malens sirkel, og fjern deretter malen.

Trinn 1: Bruk en gipskniv, dykk bladet inn i midten av sirkelen, og lag et snitt ut til omkretsen. Prøv å holde deg så nær sirkelens linje som mulig. Du kan alltid gjøre sirkelen større, men du kan ikke gjøre den mindre.

Steg 2: Før du fjerner hele stykket med gips, kan det være lurt å fjerne en fjerdedel - dette bør være nok til å stikke hånden, eller kleshengeren din, inn i hulrommet for å dobbeltsjekke at du ikke ved et uhell har havnet for nær en bjelke eller annen hindring. Hvis alt er bra, fullfør kuttet.

Trinn 3: Hvis du støter på en metallstropp, må du også kutte denne ved hjelp av en liten baufil. Hvis du treffer en bjelke, må du flytte malen og starte et nytt hull. En gipsreparasjon er mye enklere enn å prøve å kutte bort en del av en bjelke – for ikke å nevne at det svekker bjelken!

Trinn 4: Ta tak i en av høyttalerne dine (uten gitteret) og prøv størrelsen ved å løfte den inn i hullet. Den skal gli inn med liten eller ingen motstand, og du bør ikke ha noen synlige hull mellom kanten av hullet og forkanten av høyttaleren. Hvis den ikke går helt inn, forstørre hullet gradvis ved å kjøre gipskniven langs omkretsen, og fjern små mengder materiale mens du går. Det er viktig å gjøre dette jevnt. Til slutt bør høyttaleren passe perfekt.

Kjør de kablene

Før du begynner å fiske kabelen gjennom, merk hver kabel i henhold til høyttaleren den skal kobles til (f.eks. "Atmos Right" eller "Ceiling Right"). Hvis mulig, skriv på selve kabelen i stedet for å bruke en selvklebende etikett, som kan bli dratt av når du kjører kabelen.

Trinn 1: Fordi det er nesten like mange installasjonsteknikker som det er hjemmekinoer, kan vi ikke tilby deg trinnvise instruksjoner for ditt spesifikke rom. Det vi kan gjøre er å henvise deg til noen utmerkede ressurser på nettet som dekker et bredt spekter av romtyper og installasjonsteknikker.

Steg 2: Wayne Pflughaupt på Home Theatre Shack har samlet seg en femdelt veiledning til ledninger i veggen det er like nyttig for generell kabling som det er for høyttalerkabler. Han dekker flere scenarier, inkludert åpne loftstak og boring gjennom brannblokker og topplater, og han har noen gode tips for nybegynnere, som hvordan du bruker en trekkkjede og en magnet for å gjøre livet ditt lettere.

Så god som Waynes guide er, har den ingen video. Noen ganger trenger du bare å se nøyaktig hvordan dette gjøres. Her er noen nyttige videoer, inkludert Hvordan fiske kabler gjennom veggen, en takhøyttaler installasjon walk-through, en video som bruker et genialt verktøy kalt en Magnepull, og hvordan håndtere vanskelige isolerte vegger og vegger med brannblokker.

Vi skal også diskutere to spesifikke verktøy som vi mener er avgjørende for å føre kabel i vegger og tak: Fisketape og en fiskestang.

Fisketape

Fisketape er en fleksibel, men veldig sterk spole av fjærstål. Den er perfekt for å trekke kabler gjennom rør, vegger eller andre steder som er helt lukket, med få eller ingen hindringer. Den er stiv nok til at du kan styre den ganske enkelt ved å skyve den, men likevel fleksibel nok til å komme deg rundt milde svinger eller veldig trange åpninger. Så lenge ingenting blokkerer veien, kan du skyve en fisketape veldig lange avstander. For å bruke fisketape starter du fra destinasjonen.

Hvis du for eksempel fører en kabel fra toppen av en vegg til bunnen av en vegg, setter du inn fisketapen nederst på veggen og kjør den opp slik at enden av fisketapen kommer ut ved topp. Når du har fått en viss lengde avslørt, fest kabelen godt til enden av fisketapen med elektrisk tape.

Start med å vikle tapen rundt fisketapen og deretter rundt kabelen også slik at du har laget en sokk av tape rundt enden av kabelen - dette vil forhindre at den fester seg på gipsveggen eller noe annet gjenstander. Pakk båndet så tett som mulig; du vil ha kabelen sikkert koblet til fisketapen, men du vil også minimere tykkelsen som skapes av kabelen.

Når den er festet, før kabelen forsiktig en tomme eller to tilbake inn i hullet på toppen av veggen, til den teipede delen ikke lenger er synlig. Nå kan du gå tilbake til bunnen av veggen og begynne å trekke fisketapen ut. Forsikre deg om at det ikke er noe som hindrer kabelen i å føres fritt inn i det øverste hullet; kan det være lurt å spørre noen om å hjelpe med den oppgaven. Hvis du møter noe mer enn mild motstand mens du drar, stopp. Skyv fisketapen tilbake noen centimeter og prøv igjen. Du må kanskje gjøre dette flere ganger, og kombinere det med en vridende bevegelse. Vær tålmodig, og ikke gi opp - hvis fisketapen tok den første reisen, burde den være i stand til å komme seg tilbake.

Kabel fiskestenger

Kabelfiskestenger er faktisk ganske like vanlige fiskestenger, ved at de er designet for å være rette, stive stenger som har nok flex til at du kan styre dem fra en vinkel. De kommer i en rekke lengder, og du kan vanligvis koble sammen flere stenger for å oppnå praktisk talt hvilken som helst total lengde. De fleste tilbyr noen få skrutilbehør som kroker og øyne. I motsetning til fisketape, som naturlig krøller seg, forblir en fiskestang rett. Når du kjører kabel gjennom et tak, må du holde deg over farer som innfelt belysning og gipsbånd. En fisketapesnelle gjør dette svært vanskelig da tyngdekraften hele tiden vil trekke tapen ned, vanligvis rett inn i hindringene du vil unngå. En fiskestang kan føres helt til toppen av takets hulrom, og så lenge du opprettholder et oppovertrykk på stangen, vil den bli der, og enkelt fjerne gjenstandene nærmere gipsveggen. For lukkede tak er fiskestang et must.

En annen fordel med en kabelfiskestang er at du både kan skyve og trekke kabelen. Du må bestemme deg basert på dine spesifikke omstendigheter hvilken teknikk som vil fungere best, men her er en nyttig Tips: Hvis du bestemmer deg for å skyve kabelen gjennom et hulrom og du setter deg fast, må du sannsynligvis trekke tilbake på stang. Hvis det er noe slakk på kabelen, kan den løkkes rundt en hindring, noe som gjør den umulig å hente. Vi foreslår at du snurrer stangen mens du trykker, slik at kabelen vikles tett rundt den, og holder slakk til et minimum.

Montering av høyttalerne

Forutsatt at alt ordnet seg med kabelføringene dine, er dette den enkle delen.

Trinn 1: Strip endene av de to kobbertrådene dine med ¾ tomme. For hver ledning, vri kobbertrådene til de danner en tett, enkelt haug.

Steg 2: Pass på at du respekterer de positive og negative ledningene, og koble dem til de riktige terminalene på høyttaleren. Noen høyttalerledninger er røde og svarte, mens andre kan være hvite og svarte. Koble alltid den svarte ledningen til minuspolen slik at du ikke blir forvirret på verken høyttaler- eller mottakerenden.

Trinn 3: Løft høyttaleren forsiktig inn i hullet mens du passer på at overflødig høyttalerledning ikke sitter på toppen av høyttalerhuset – dette kan forårsake uønskede vibrasjoner.

Trinn 4: Bruk en skrutrekker, skru sakte skruene for låsetappene. Du vil høre et klikk når tappene svinger ut fra utgangsposisjonen og begynner å gå nedover styreskinnene. Fortsett å snu til du møter motstand, og gjenta for alle fire fanene.

Trinn 5: For det siste trinnet, bruk litt forsiktig trykk på hver tappeskrue for å sikre at tappen sitter godt mot gipsveggen. Ikke stram disse tappene for hardt … det er ikke nødvendig å gjøre det, og hvis du knipser dem ved et uhell, vil de være ubrukelige.

Ta tak i høyttalergrillen og, avhengig av typen, klikk den enten på plass eller la de innebygde magnetene gjøre jobben for deg. Gratulerer, du er ferdig!

Konfigurering av systemet ditt

Ikke glem, nå som du har installert og koblet til dine nye Atmos-høyttalere, må du fortelle hjemmekinomottakeren at de er der. Bruker Innstillinger menyen, finn den aktuelle delen for høyttalerkonfigurasjon og følg instruksjonene på skjermen. Du må kanskje gjenta den automatiske nivelleringsprosedyren hvis mottakeren er utstyrt med en rommikrofon. Hvis mottakeren lar deg stille inn delefrekvenser for hver kanal vil du sørge for at de nye Atmos-høyttalerne er satt i henhold til produsentens forslag.

Legg til Atmos

Det siste trinnet er selvfølgelig å prøvespille dine nye Atmos-høyttalere med en virkelig god Atmos-aktivert film. Du trenger en Ultra-HD Blu-ray-spiller for dette og et utvalg av beste Atmos-filmer.

Hvis streaming er mer på vei, kan du også nyte Dolby Atmos-lyd når du ser på visse Netflix-titler.

Redaktørenes anbefalinger

• Hvor mye koster Apple Music, og hvordan kan du få det gratis?
• Hvordan vi tester høyttalere
• Hvordan vi tester lydplanker
• Samsung legger til HW-Q900C til sitt utvalg av 2023 Dolby Atmos lydplanker
• Bare vent til du hører tapsfri Dolby Atmos Music