כל תמונה טובה מתחילה בחשיפה נכונה. גם אם אתה תופס נושא נהדר ברגע המושלם עם מסגור חזק, הכל הולך לאיבוד אם אתה מפוצץ את החשיפה.
תוכן
- מה זה צמצם?
- מהי מהירות תריס?
- מה זה ISO?
- איך צמצם, מהירות תריס ו-ISO עובדים יחד?
- טייק אווי מפתח
אם אתה מצלם רק במצב אוטומטי, אתה רגיל שהמצלמה תדאג לכל ההגדרות. אבל, עד כמה שהמצלמות המודרניות הפכו מוכשרות, הן אינן מושלמות, והן לא טובות בקבלת החלטות אמנותיות.
סרטונים מומלצים
העלאת הצילום שלך מטוב למצוין דורשת הבנה כללית של שלושת מרכיבי החשיפה: צמצם, מהירות תריס ו-ISO. הבן את יחסי הגומלין בין שלושת האלמנטים הללו, ותוכל לצפות לצילומים מעולים, במקום לחכות לתאונות משמחות.
קָשׁוּר
- איך בוחרים מצלמה: המדריך האולטימטיבי לקניית הציוד הנכון
- מה זה ISO?
צילום 101
- צלם תמונות טובות יותר בזמן הזהב
- כיצד להשתמש בהיסטוגרמה כדי לחשוף תמונות
- כיצד לשלוט בפיצוי חשיפה
- כלל השלישים וכיצד להשתמש בו
- איך לצלם תמונות אקשן נהדרות
כאשר יש לך הבנה בסיסית של צמצם, מהירות תריס ו-ISO - שהם גם היסודות של צילום, באופן כללי - אתה כבר בדרך להשתלט על המצלמה שלך, גם אם אתה אף פעם לא פותח את המשתמש מדריך ל.
מה זה צמצם?
הצמצם הוא פשוט הפתח בתוך העדשה שמגביל את כמות האור שיכולה לעבור דרכה. על ידי שינוי ערך הצמצם, אתה מגדיל או מקטין את גודל הפתח הזה, ובכך מכניס יותר או פחות אור למצלמה.
הצמצם נמדד ב-f-stops, כגון f/16 ו-f/4, אבל זה העניין: ככל שמספר ה-f-stop קטן יותר, כך הפתיחה גדולה יותר, ולהיפך. לכן, כשאתם מכוונים את ההגדרות, חשבו על ההפך: אם אתם רוצים שייכנס פחות אור (צמצם קטן), לכו על עצירת f גדול יותר. כמה גדול הצמצם של העדשה שלך יכול להיפתח יהיה תלוי בעדשה שלך. (רמז: הצמצם המרבי של עדשה יהיה חלק משם הדגם שלה, כמו 50 מ"מ f/1.8 או 24-120 מ"מ f/4.)
מעבר לשליטה בכמות האור, הצמצם קובע את עומק השדה של התמונה (DOF). במילים פשוטות, DOF הוא כמה עומק יהיה בפוקוס בתוך התמונה. לתמונה עם DOF גדול תהיה פוקוס חד מהקדמה לרקע, בעוד תמונה קטנה, או רדודה, DOF רואה את הפוקוס מרוכז במישור מסוים אחד, עם אלמנטים קדמיים ורקע מטושטשים רָחוֹק.
כשחושבים על ה-f-stop, בחרו מספר קטן יותר (צמצם גדול יותר) כדי להשיג DOF רדוד יותר, או מספר גדול יותר (צמצם קטן יותר) כדי להגדיל את ה-DOF.
מתי תרצה לשלוט בצמצם? כמעט תמיד. הדוגמאות הנפוצות ביותר הן פורטרטים ונופים. דיוקנאות נראים לעתים קרובות יותר מושכים כאשר הנושא מופרד מהרקע, מה ש-DOF רדוד ישיג.
מצד שני, עבור נופים אנחנו בדרך כלל רוצים שהכל יהיה בפוקוס חד, מהעלווה שבחזית ועד ההרים הרחוקים. אם אינך בטוח כמה עומק שדה אתה צריך, היופי בצילום דיגיטלי הוא היכולת "לנחש ולבדוק". בפשטות צלם תמונה, בדוק את זה על מסך ה-LCD של המצלמה, והגדל או הקטין את גודל הצמצם כדי לקבל את הרצוי DOF.
מהי מהירות תריס?
בדיוק כמו התריסים בחלון, תריס של מצלמה נפתח כדי לאפשר כניסת אור. התריס חי ממש מול חיישן ההדמיה, ומהירות התריס היא משך הזמן שבו הוא נשאר פתוח, כמו 1/60 שנייה.
צמצם ומהירות תריס עובדים יחד. בעוד שהצמצם קובע את כמות האור שעוברת דרך העדשה, התריס קובע את משך הזמן שהחיישן ייחשף לאור זה. כאשר אתה מגדיר את מהירות התריס - בדרך כלל נמדדת בשברירי שנייה (למשל 1/30, 1/1,000) - אתה אומר למצלמה באיזו מהירות או לאט לפתוח ולסגור את התריס. מהירות תריס של 1/4,000 שנייה היא מהירה מאוד ותכניס מעט מאוד אור, בעוד שמהירות תריס של 1/2 שנייה תכניס הרבה אור.
בנוסף לתפקידו בחשיפה, מהירות התריס שולטת כיצד התנועה נקלטת על ידי המצלמה. מהירות תריס מהירה תקפיא עצמים נעים במסלולם, בעוד שמהירות תריס איטית תקליט את התנועה, ותאפשר לעצמים לטשטש. בעוד שמהירות תריס מסוימת נדרשת כדי לצלם תמונה יציבה ללא חצובה, טשטוש אינו בהכרח רע והחדות אינה בהכרח טובה. ישנם מצבים רבים שבהם הבחירה בין השניים היא יצירתית, ולא טכנית.
לדוגמה, דמיינו מכונית מירוץ: חלקם עשויים לרצות אפקט מטושטש כדי להמחיש את התנועה שלו סביב ה- מסלול, בעוד שאחרים עשויים לרצות להקפיא אותו כדי להראות רגע מסוים, למשל כאשר הוא חצה את הסיום קַו. בדוגמה הקודמת, תרצה לנסות מהירות תריס איטית יותר, כמו 1/60, בעוד שהדוגמה השנייה תדרוש מהירות של 1/1,000 או יותר.
אפילו מהירויות תריס איטיות יותר מובילות למה שנקרא צילום בחשיפה ארוכה. כך תוכלו לטשטש דברים כמו מפלים או ליצור שבילי כוכבים בשמי הלילה.
יש כמה דברים שכדאי לזכור. אם אתה משתמש במהירות תריס איטית מאוד, ודא שהמצלמה שלך מיוצבת על חצובה או משטח יציב אחר כדי למנוע רעידות במצלמה. כאשר יד אוחזת במצלמה, מהירות התריס האיטית ביותר שתוכל לצלם מבלי להכניס רעידות תלויה בה גורמים רבים, כולל אורך המוקד של העדשה שלך והאם יש לה (או למצלמה שלך) תמונה או לא ייצוב. באופן כללי, מהירויות תריס בין 1/60 ל-1/125 שנייה (או מהירות יותר) בטוחות לצילומי כף יד.
מה זה ISO?
ISO הוא השם הקצר שניתן לארגון הבינלאומי לתקינה, אך המשמעות שלו בצילום היא ייחודית. הידוע גם בשם "מהירות הסרט", זהו דירוג שנמשך מימי הסרט, אך משמעותו אותו דבר מצלמות דיגיטליות. ISO שולט כיצד החיישן מגיב לאור שהוא מקבל מהתריס והצמצם. ISO גבוה מוביל לתמונה בהירה יותר, ואילו ISO נמוך יהיה כהה יותר.
צמצם, מהירות תריס ו-ISO כולם משפיעים על החשיפה בדרכים דומות, אבל בעוד שלשני הראשונים יש תופעות לוואי יצירתיות (DOF, טשטוש תנועה), ה-ISO לא כל כך בר מזל. באופן כללי, תרצה לשמור על ISO נמוך ככל האפשר תוך השגת החשיפה הנכונה, מכיוון שהגדלת ה-ISO גם מגבירה את הרעש. כאשר אתה שומע מישהו מתאר תמונה כ"רועשת מדי", סביר להניח שה-ISO אשם. רעש הוא רק לעתים רחוקות אפקט יצירתי שאנו מחפשים, ואם כן, בדרך כלל עדיף להוסיף אותו בפוסט.
חיישנים גם מתפקדים טוב יותר בהגדרות ISO נמוכות, ומקליטים עומק צבע וטווח דינמי טובים יותר. (בימי הסרט, סרטי ISO גבוה היו "גרעיניים יותר." אתה יכול לחשוב על "גרגר" ו"רעש" כעל אותו הדבר למעשה.)
באור יום או בסצנות מוארות היטב, ניתן להגדיר את ה-ISO נמוך, בדרך כלל בסביבות 100 עד 400. במקרים כאלה, בדרך כלל אתה יכול לסמוך רק על הצמצם ומהירות התריס שלך כדי להגדיר חשיפה נכונה. עם זאת, בתאורה עמומה, ייתכן שאין אפשרות אחרת מלבד הגדלת ISO. יתר על כן, אם אתה רוצה גם מהירות תריס מהירה וגם עומק שדה עמוק (צמצם קטן), ייתכן שיהיה צורך להעלות את ה-ISO.
ISO משתקף במספר שבניגוד למהירות תריס, אינו משקף כל סוג של מדידה בעולם האמיתי. רוב המצלמות מתחילות ב-ISO 100 או 200, וניתן להגדיר אותן ל-12,800 ומעלה. המתמטיקה היא, למרבה המזל, פשוטה: תכפיל את ה-ISO, ואתה מכפיל את הבהירות, כך ש-ISO 800 בהיר פי שניים מ-400, שהוא בהיר פי שניים מ-200 וכו'.
מצלמות רבות מפרסמות ISO מרבי גבוה בטירוף, אבל לא תמיד מאמינות להייפ השיווקי. רק בגלל מצלמה פחית לצלם ב-ISO 102,400 לא אומר שאתה צריך להשתמש בו.
האם יש דרך לצלם בהגדרות כהות מבלי להעלות את ה-ISO? ובכן, תמיד יש פלאש - אבל באופן כללי, פלאש על המצלמה מייצר תוצאות לא מחמיאות. אם אתה מעדיף את המראה של פלאש או את המראה של רעש היא בחירה שאולי תצטרך לעשות.
ניתן גם למקם את המצלמה על חצובה כדי לאפשר שימוש במהירות תריס איטית יותר, ובכך לשמור על ISO נמוך. עם זאת, אם אתה מנסה לצלם אנשים נושאים אחרים שאינם שקטים לחלוטין, ייתכן שזו לא אופציה. לבסוף, השקעה בעדשה עם צמצם מרבי רחב יותר עשויה להיות רעיון טוב, מכיוון שלעדשות הקיט הכלולות ברוב מצלמות העדשות הניתנות להחלפה יש צמצמים מרביים קטנים יחסית. אבל, כפי שהוכח בתמונה למעלה, לפעמים אפילו עדשת f/1.4 לא מספיקה כדי לשמור על ISO נמוך.
איך צמצם, מהירות תריס ו-ISO עובדים יחד?
כפי שוודאי סיכמתם, צמצם, מהירות תריס ו-ISO פועלים יחד כדי לחשוף תמונה נכונה. שינוי לאחד ישפיע על השניים האחרים. לדוגמה, הגדלת מהירות התריס תצטרך להיות מותאמת לעלייה ב-ISO או בגודל הצמצם כדי לשמור על אותו ערך חשיפה. כמו כן, הקטנת גודל הצמצם (בחירת מספר f גדול יותר) תדרוש מהירות תריס מהירה יותר או ISO נמוך יותר.
במילים אחרות, בחירת חשיפה תמיד תדרוש מידה של פשרה. תוכל לבחור את ההגדרות המדויקות שאתה רוצה במקרים רבים, אך למצוא איזון בין ההגדרות שמציע את ה-DOF, החדות ורמות הרעש הרצויות עשוי להיות אתגר בתאורה מסובכת הגדרות.
אם כל זה קצת מסובך מדי, אולי תשקול לנסות פשרה בין מצבי חשיפה אוטומטית מלאה או ידנית מלאה. שיטת הביניים הזו מייעלת ומפשטת את תהליך החשיפה ועדיין נותנת לך רמת שליטה. אתה יכול להגדיר את הצמצם באמצעות מצב עדיפות צמצם (A) או ערך צמצם (Av) כדי לשלוט על עומק שדה, אבל אתה לא צריך לדאוג לגבי הגדרת מהירות התריס - המצלמה אוטומטית מטפל בזה בשבילך. בצד ההפוך, אתה יכול לבחור ידנית מהירות תריס עם עדיפות תריס או ערך זמן (S או טלוויזיה), והמצלמה שולטת בצמצם. ISO אוטומטי נדלק או כבה בדרך כלל ללא תלות במצב החשיפה. הפעלתו עשויה להוביל ליותר רעש, אך היא תפשט את התהליך עוד יותר.
כל זה יכול להיראות כמו הרבה אם אתה חדש בזה, אבל זכרו שאין נוסחת קסם למציאת החשיפה הטובה ביותר. אפילו צלמים מקצועיים משנים ללא הרף את ההגדרות שלהם במהלך הצילומים כדי למצוא את הרכב התמונה המושלם, אז אל תקח את זה באופן אישי אם אתה צריך גם. העיקר להתנסות ולהנות.
טייק אווי מפתח
- שליטה בצמצם יכולה להיות מסובכת, אבל זכור שמספר f-stop קטן אומר הגדרת צמצם גדולה יותר ו-f-stop גבוה יותר מביא לצמצם קטן יותר.
- אתה יכול לקבל אפקט רקע מטושטש עבור פורטרט על ידי בחירת צמצם גדול או מספר f-stop קטן. אם תבחר במספר f-stop גדול או בצמצם קטן, הפוקוס יתרחב לכל הקומפוזיציה.
- אם אתה מצלם עצמים בתנועה, השתמש במהירות תריס מהירה. שימוש במהירות תריס איטית יגרום לטשטוש, שיכול לתת אפקט אמנותי נחמד.
- שימוש בחצובה יעזור לך להתנסות במהירויות תריס איטיות מכיוון שאינך צריך לדאוג שהידיים שלך ירעדו ויהפכו את התמונה למטושטשת במיוחד.
- כדי להפחית את הרעש, נסה לשמור על ISO נמוך ככל האפשר - אך דע כי ייתכן שיהיה עליך להעלות אותו בהגדרות של תאורה חלשה.
- הגדרות רבות מקושרות ועליך להתאים אותן זו בזו. לדוגמה, אם תקטין את מהירות התריס, תצטרך לעבור לצמצם קטן יותר כדי לפצות.
- אם לא אכפת לך להעביר קצת שליטה למצלמה, בחר במצב עדיפות צמצם כדי לשלוט רק בעומק השדה או במצב עדיפות תריס עבור לכידת תנועה.
- אין חוקים באמנות. תהנה להתנסות עם הגדרות שונות כדי למצוא סגנון המתאים ביותר לסגנון שלך.
המלצות עורכים
- חצובות הצילום הטובות ביותר
- זום, פרימה, רחבה או טלפוטו? כך תבחרו את עדשת המצלמה הבאה שלכם
- מה זה צמצם? למד לשלוט בטשטוש כמו צלם מקצוען
