Як робити макрозйомку

Макрооб’єктив — це квиток для фотографа на зйомку екзотичних зображень, не покидаючи власного подвір’я — чи, можливо, навіть вітальні. Навколишнє середовище, на яке ви дивитеся роками, може здатися зовсім іншим світом, просто наблизившись до найдрібніших об’єктів.

У той час як макрозйомка має великий потенціал, маленька зйомка має кілька труднощів. Для макрозйомки потрібне спеціальне обладнання, і через те, як об’єктив фокусується, для початківців часто важко отримати чітке макрозображення. Ось найкращі методи зйомки чудових макрознімків.

Що потрібно для макрозйомки?

Камера

У той час як цифрова дзеркальна фотокамера або бездзеркальна фотокамера забезпечать вам найкращу якість, макрознімки можна робити на більшість камер — навіть на телефони. Більший датчик фотокамери зі змінними об’єктивами може вловлювати більше світла та створювати кращу якість зображення, але фізика об’єктивів камер означає, що чим менший датчик, тим легше насправді наблизитися до тема. Ось чому камери типу «наведи і знімай» часто мають меншу мінімальну відстань фокусування, ніж стандартний об’єктив DSLR.

Деякі камери типу «наведи і знімай», наприклад Olympus TG-6, може знімати крупним планом об’єкти, маленькі як сніжинки, не покладаючись на будь-який тип аксесуарів для макрозйомки. Щоб зробити макрозйомку на камеру типу «наведи і знімай», знайдіть режим автофокусування для макрозйомки, який зазвичай позначається символом квітки. Не кожна камера прямого фокусування має опцію макрозйомки, і якщо ви купуєте нову камеру, вам слід звернути увагу на специфікацію мінімальної відстані фокусування. Наприклад, TG-6 має режим мікроскопічної макрозйомки, який фокусується на відстані 0,4 дюйма від передньої частини об’єктива.

Якщо ви використовуєте телефон, вам просто знадобиться додатковий макрооб'єктив щоб наблизитися — якщо ваш телефон вже має один вбудований. Макрозйомка на смартфоні трохи обмежена, але можлива. Через особливості роботи додаткових макрооб’єктивів попередній перегляд виглядатиме як велике розмиття, якщо ви перебуваєте на неправильній відстані від об’єкта. Може знадобитися певна практика, щоб тримати телефон на потрібній відстані, щоб отримати різкий знімок.

Макрооб'єктив

Якщо ви знімаєте бездзеркальною камерою або дзеркальною дзеркальною фотокамерою, найкращим обладнанням для зйомки крупним планом є макрооб'єктив. Справжній макрооб’єктив має коефіцієнт відтворення принаймні 1:1 — це означає, що коли об’єктив проектує зображення об’єкта на датчик камери, він робить це в масштабі 1:1. Зображення пенні займатиме таку саму область на датчику камери, як якщо б ви кинули цей пенні прямо на сам датчик. Деякі бюджетні макрооб’єктиви мають співвідношення лише 1:2, чого достатньо для таких речей, як квіти чи дуже крупні портрети, але може бути недостатньо для менших об’єктів, наприклад ювелірних виробів.

Зауважте, що багато макрооб’єктивів мають перемикач діапазону фокусування, який дозволяє обмежити діапазон фокусування. Пересунувши перемикач у положення лише для близького фокусування (що позначатиметься вимірюванням відстані, наприклад 0,2-0,5 метра) потенційно можна пришвидшити роботу автофокусування, наказавши об’єктиву ігнорувати решту діапазон. Під час зйомки об’єктів на різних відстанях ви захочете залишити об’єктив у повному діапазоні.

Макрооб’єктиви можуть бути дорогими, тому є кілька аксесуарів, які можуть адаптувати наявний об’єктив для зйомки з ближчої відстані. Ці рішення, як правило, нижчої якості — ваше зображення може бути дещо м’якшим, ніж, наприклад, зняте справжнім макрооб’єктивом. Подовжувальні трубки встановлюються між корпусом камери та об’єктивом, щоб зменшити мінімальну відстань фокусування (за рахунок фокусування на великій відстані). Фільтри для макрозйомки працюють подібним чином, але прикріплюють передню частину об’єктива й просто діють як збільшувальне скло.

Ви також можете досягти макроефекту за допомогою «вільної лінзи», тобто просто тримаючи об’єктив перед камерою. Чим далі від камери ви відсунете об’єктив, тим ближче він зможе сфокусуватися. Для цього потрібен ручний об’єктив, який дає змогу фізично регулювати діафрагму та створює безліч потенційних проблем через витік світла, але якщо вам потрібен творчий макроефект, це весело фотографічний хак спробувати.

Додаткові аксесуари

Наближення до об’єкта зменшує глибину різкості, а це означає, що для макрозйомки часто потрібен a маленька діафрагма для збільшення глибини різкості, достатньої для утримання всього об’єкта у фокусі (докладніше про це нижче). Це, у свою чергу, робить зображення темнішим, тому для компенсації потрібна довга витримка. Така повільна витримка може ускладнити утримання камери рукою без розмиття зображення, тому макрофотографи зазвичай використовують штативи, щоб отримати різкий знімок. Під час використання штатива дистанційний спуск також може бути корисним, оскільки навіть торкання кнопки затвора на камері може призвести до розмиття. Більшість сучасних камер можуть робити це за допомогою безкоштовного додатка через Bluetooth або Wi-Fi.

Але повільна витримка, навіть зі штативом, не допоможе зафіксувати рух об’єкта. Якщо ви намагаєтеся сфотографувати щось, що не є ідеально нерухомим, від комахи до квітки на вітрі, вам знадобиться інше рішення. Ще один спосіб компенсувати невелику діафрагму — використовувати спалах, але традиційний спалах не підійде для зйомки великим планом, оскільки він може фактично відкинути тінь від об’єктива на об’єкт зйомки. Щоб зробити макрознімок, вам потрібен об’єктив кільцевий спалах або невелике позакамерне світло ( Lume Cube Panel Mini це хороший варіант). Кільцеві спалахи розроблені спеціально для макрозйомки, але зазвичай дорогі.

Налаштування камери для макрозйомки

Контакт

Основна проблема під час макрозйомки — це глибина різкості, тому першим параметром для налаштування є діафрагма. Якщо ви новачок у макрозйомці, може бути трохи вражено, наскільки різна глибина різкості порівняно з будь-яким іншим типом фотографії. Наприклад, якщо ви знімаєте портрети, ви, ймовірно, маєте певне уявлення про значення діафрагми дають невелику глибину різкості, ймовірно, в діапазоні від f/1,4 до f/4 залежно від вашої камери та об'єктив.

Але макрозйомка? Ви можете натиснути f/11, f/16 або навіть f/22 і матимете занадто малу глибину різкості.

Величина діафрагми, яка вам потрібна, сильно відрізнятиметься залежно від об’єкта зйомки. Щоб зняти плоску поверхню пенні, не знадобиться приблизно така глибина різкості, як тривимірна вигнута поверхня ока бабки. Хорошим емпіричним правилом є те, щоб починати приблизно з середини діапазону, можливо, f/8, і рухатися вперед або вниз, якщо потрібно.

Формат камери також має значення. Менші датчики природно матимуть більшу глибину різкості, що може полегшити макрозйомку на камері Micro Four Thirds, ніж на повнокадрових моделях.

Після того, як ви зафіксували діафрагму, вам просто потрібно компенсувати витримку або ISO. Ви можете дозволити камері робити це автоматично, використовуючи режим пріоритету діафрагми, або ви можете встановити його вручну, якщо вам це зручно. У будь-якому випадку пам’ятайте про наведену вище рекомендацію щодо штатива, оскільки повільніший затвор спричинить тремтіння камери. Також зауважте, що тремтіння камери, як і глибина різкості, більш виражене під час макрозйомки, ніж в інших жанрах. Чим ближче ви до об’єкта зйомки, тим помітнішим буде розмиття.

Фокус

Автофокус може бути складним для макрозйомки, і деякі камери та деякі об’єкти працюватимуть краще, ніж інші. Щоб отримати найкращі результати, використовуйте одноточкове автофокусування, щоб ви могли вказувати камері, де саме фокусуватися. На бездзеркальних камерах або цифрових дзеркальних фотоапаратах у режимі live view ви навіть можете керувати розміром цієї точки фокусування. Для максимальної точності встановіть його якомога меншим. (Зверніться до посібника з камери, щоб дізнатися, як це зробити на вашій камері).

Якщо ви використовуєте штатив і маєте нерухомий об’єкт, ручне фокусування, ймовірно, найкращий спосіб піти, оскільки ви можете витратити час, щоб переконатися, що воно ідеальне. Щоб полегшити фокусування вручну, ви можете використовувати функції допомоги при фокусуванні у своїй камері, як-от виділення контурів або збільшення. З маленькими об’єктами інколи буває легше просто перемістити об’єкт трохи ближче або далі від камери, щоб налаштувати ідеальний фокус.

Якщо ви не можете отримати потрібні фокус і глибину різкості в одному зображенні, настав час спробувати фокусування. Це техніка редагування так само, як і процес зйомки, який об’єднує кілька фотографій, зроблених у дещо інші дистанції фокусування, штучне збільшення глибини різкості понад можливе в камері. Для цього вам точно знадобиться штатив. Фокусне укладання є передовою технікою, тому зверніться до нашої повний підручник для вирішення процесу.

Рекомендації редакції

• Спеціалізований сайт фотографій DPReview закривається
• Наступна камера Insta360 може бути чудовою для зйомки при слабкому освітленні
• Як використовувати розумне освітлення, щоб покращити свої навички фотографії
• Як отримати фотошоп безкоштовно
• Фотографія 101: експозиція, діафрагма, витримка та ISO