Hvordan fotografere nattehimmelen, stjernestiene og Melkeveien

Du trenger ikke bruke en arm og et ben for å ta flotte bilder av nattehimmelen. Ja, du får renere og skarpere bilder ved å bruke beste speilkameraer eller DSLR-er, men du trenger ikke profesjonelt utstyr for å få gode resultater – pokker til og med noen telefoner kan ta astrofotografering. Uansett hvilket kamera du bruker, handler det om teknikk å lære å fotografere stjerner, og utover å endre noen innstillinger i kameraet, er det ikke så vanskelig.

Men siden kameraene er på sitt verste i mørket, krever fotografering av nattehimmelen litt tålmodighet og øvelse. Autofokus, selv om det noen ganger er mulig, er best å unngå, mens et stativ er et must. De beste stjernebildene krever også ganske mye etterproduksjon for å virkelig få dem til å skille seg ut, men det er noen enkle justeringer som vil hjelpe deg med å få bildene dine til å springe ut. Fra oppsett til redigering, her er hvordan du fotograferer nattehimmelen, fra å fange drømmende stjernestier til å avsløre detaljer i Melkeveien.

Trinn 1: Få utstyret

Stjernefotografering krever ikke kamerahuset på 5000 dollar som NASA bruker, men det er noen få elementer som er must når det kommer til nattehimmelen, fra og med et stativ. Et stativ stabiliserer kameraet ditt slik at du ikke får et uskarpt bilde under et langeksponert bilde (mer om dette senere). Selv et lite bordstativ kan gjøre susen, selv om en modell i full størrelse vil tilby mer fleksibilitet.

Selv om kameraet du bruker ikke er den viktigste delen av ligningen, vil kameraer med større sensorer ha mer potensial. De beste fullformatkameraer er kjent for sine høye signal-til-støy-forhold og gode lavlysytelse som vil hjelpe til med å ta renere bilder i alle mørke omgivelser, inkludert stjernefotografering. Det er til og med kameraer designet spesielt for astrofotografering. Objektivet ditt spiller også en rolle, med objektiver med stor blenderåpning som samler mer lys for renere resultater — Nikons $8000 Nikkor Z 58mm Noct Objektivet, med sin massive f/0,95 blenderåpning, er bygget med stjernefotografering i tankene.

Men selv om det du har er et inngangsnivå, avlingssensor DSLR med et kit-objektiv, du kan fortsatt få det til å fungere.

Siden du fotograferer i mørket, sørg for at telefonen er ladet for å bruke den som lys, eller ta tak i en LED lommelykt slik at du kan se kameraet mens du konfigurerer. Det er også en god idé å sørge for at du er kjent med kamerakontrollene før du går ut. EN kamerafjernkontroll er også nyttig, men ikke nødvendig (de fleste moderne kameraer kan også fjernstyres fra en smarttelefonapp; sjekk kameraets bruksanvisning for detaljer).

Trinn 2: Planlegg rundt været

Kanskje det sier seg selv, men du kan ikke skyte stjerner med overskyet himmel. En mindre åpenbar ting å passe på er imidlertid fase av månen. Lyset fra fullmånen kan overdøve stjernene. For best resultat, planlegg rundt nymånen, eller bare skyt i motsatt retning av månen for å fange den mørkeste delen av himmelen som mulig.

Hvis du ser for deg et spesifikt landemerke med Melkeveien i bakgrunnen, må du også planlegge fotograferingen rundt hvor disse stjernene er til enhver tid. Dette er ikke nødvendig hvis du har et sted med god utsikt i alle retninger (eksemplene vist her, for eksempel, alle var et resultat av å ta noen testbilder, og deretter finne den største konsentrasjonen av stjerner for å finne Milky Vei). Men hvis du drømmer om et skudd som krever at Melkeveien står perfekt på linje, kan en app som Fotopiller kan spare mye bryderi.

Trinn 3: Kom deg ut av byen

Lett forurensning fra befolkede områder vil ødelegge stjernefotografering. I tette byer kan du kanskje ikke se stjernene i det hele tatt om natten, og det betyr at kameraet ditt heller ikke vil. Selv i landlige områder, se opp for ting som gatelys; hvis du er for nærme, kan lyset de kaster vises på bildet ditt.

Nedenfor kan du se et eksempel på lysforurensning som påvirker synligheten til stjerner langs horisonten.

Trinn 4: Ikke bare se på himmelen

Du kan ikke fotografere annet enn nattehimmelen, men å inkludere det omkringliggende landskapet skaper en følelse av hvor stor og imponerende himmelen er. Se etter posisjonen din etter elementer som vil jorde skuddet ditt. Alt fra et tre i forgrunnen til et fjernt fjell vil gi en følelse av sted og gjøre bildet mer spennende.

Det er to forskjellige måter å inkludere landskapet i bildet ditt. Du kan la bakken være som den er og eksponere for himmelen, som gjør alt til en silhuett. Eller du kan bruke en lommelykt eller en annen kontinuerlig lyskilde til å male litt lys på disse forgrunnselementene slik at de vises i full farge med himmelen. Igjen, dette er et kreativt valg, så det er ikke noe riktig eller galt svar, selv om lysmaling kan være det vanskeligste å mestre.

Trinn 5: Still inn eksponeringen

For det første, hvis du bruker et kamera som kan ta RAW-bilder, sørg for at det er satt til RAW. En RAW-fil vil være mye lettere å jobbe med sammenlignet med en JPEG når vi kommer til redigeringstrinnet senere. Også, hvis du ikke er kjent med manuelle innstillinger og eksponeringstrekanten, er nå et godt tidspunkt å gjøre deg kjent med blenderåpning, lukkerhastighet og ISO. Du må vite hvordan du justerer disse innstillingene for best resultat.

Nattehimmelfotografering er fotografering med lang eksponering - men bare til et visst punkt. Når stjernene beveger seg over nattehimmelen, vil en eksponeringstid som er for lang føre til at de blir uskarpe. For å fryse stjernene som lyspunkter, hold lukkerhastigheten på ikke lenger enn 20 sekunder. Bruk en bred blenderåpning for å slippe inn så mye lys som mulig, og øk deretter ISO-en så langt det er nødvendig. Dette vil sannsynligvis være i området ISO 1600 til ISO 6400, avhengig av objektivet ditt.

For å avsløre detaljer i Melkeveien er det viktig å holde lukkerhastigheten på eller under 20-sekundersmerket. Gå mye lenger, og du vil få for mye uskarphet.

Men det er ikke den eneste måten å avbilde stjernene på. Å fotografere stjernestier, der du målrettet gjør stjernene uskarpe for å se stiene de tar over himmelen, er et annet alternativ – og det er her tålmodigheten din virkelig kommer inn. Hvis du syntes det var vanskelig å vente på en 20-sekunders eksponering, prøv å vente i 20 minutter. Her, jo lengre eksponeringstid, jo bedre. Du kan komme unna med 15 minutter, men hvis du virkelig vil vise hvordan stjernene beveger seg over himmelen, sett kameraet til "bulb"-modus og la lukkeren stå åpen i et par timer (det hjelper å ha en fjernkontroll for dette, ellers må du fysisk holde utløserknappen nede i hele lengden av eksponering). Husk at noen kameraer på inngangsnivå kanskje ikke har denne funksjonen.

Et annet alternativ er å blande flere kortere eksponeringer sammen for å skape stjernestieffekten. Dette er et alternativ selv om du ikke har en pæremodus på kameraet, men det vil kreve noe seriøst arbeid i Photoshop eller et annet bildekomponeringsprogram.

Trinn 6: Sett fokus

Sett kameraet til manuell fokus for best resultat. Stjernene er veldig langt unna, noe som gjør det lettere å få skarpt fokus manuelt. Start med å vri fokushjulet helt til uendelig, og finjuster deretter derfra. På et speilløst kamera, eller et DSLR i live view-modus, kan du forstørre forhåndsvisningsbildet mens du fokuserer. Fokustopp kan også være nyttig, så hvis kameramodellen din tilbyr den funksjonen, slå den på og eksperimenter. Du kan også ta noen testbilder med høyere ISO og raskere lukkerhastighet for å spare tid, se gjennom dem for kritisk fokus, tilbakestill deretter ISO og lukkerhastighet til de ønskede innstillingene før du tar den faktiske bilde.

Trinn 7: Bruk selvutløseren eller en kamerafjernkontroll for å fotografere

Berøring av kameraet under lang eksponering kan noen ganger øke kamerarystelser, selv med et stativ. Med komposisjon, eksponering og fokus innstilt er du klar til å ta bilder, men fotografer håndfritt for de beste resultatene. Hvis du har en fjernkontroll eller et Wi-Fi-aktivert kamera med en smarttelefonapp, bruk det, men hvis du ikke har en fjernkontroll tilgjengelig, kan du bruke selvutløseren til å forsinke bildet med et par sekunder, nok tid til å få hendene fra kamera.

Trinn 8: Se gjennom og juster

Etter å ha ventet på at den lange eksponeringen er ferdig, sjekk bildet på LCD-skjermen før du går videre til neste. Sørg for at fokus er skarpt ved å zoome inn. Hvis bildet er for mørkt, kan du prøve å redusere lukkerhastigheten litt mer eller øke ISO. Sjekk komposisjonen for potensielle forbedringer - noen ganger er det lettere å se utsikten med flest stjerner etter at du har tatt noen få bilder.

Trinn 9: Rediger

Sannheten om et hvilket som helst flott natthimmelbilde du har sett, er at mye etterbehandling gikk inn i det. Det kameraet fanger har en tendens til å være mye kjedeligere enn utseendet vi ønsker, og det er her redigering kommer inn. Det finnes mange apper der ute for å redigere bilder, men for best resultat anbefaler vi å bruke en skrivebordsbasert RAW-prosessor som Adobe Lightroom, Fang en, eller Skylum Luminar.

Start med å finjustere eksponeringen for å gjøre stjernene lysere, men ikke bli for ekstrem, ellers vil du legge merke til mye mer støy. Hvitbalanse kan også være nyttig når du redigerer stjernebilder. Du vil kanskje at himmelen skal se blåere ut, eller til og med lilla, mer enn svart eller grå, og hvitbalanse er den enkleste måten å gjøre det på.

Kontrast kan også hjelpe disse stjernene til å poppe litt mer, men i stedet for bare å bruke kontrastglidebryteren, juster høydepunkter, hvite, skygger og svarte individuelt. Vanligvis vil du øke høydepunkter mens du reduserer skygger, og å gjøre det på denne måten gir deg mye mer detaljert kontroll enn det du får med kontrastglidebryteren alene.

For Melkeveien, klarhet og liv justeringer kan bidra til å få ut gassen og støvet, mens lokaliserte hvitbalansejusteringer kan endre fargen slik at den skiller seg mer ut fra resten av nattehimmelen. Det kan også være lurt å selektivt unnvike og brenne (lyse og mørkere) områder i Melkeveien for å legge til kontrast og få den til å sprette.

Og selv om det ikke er et krav, vil erfarne astrofotografer alltid fjerne fly og satellitter fra bildene sine. Du vil se disse som lysstriper som går rett over himmelen, i motsetning til de sirkulære stjernestiene. Det tar mye tid å fjerne disse tingene med enten en helbredende børste eller klonstempelverktøy, men sluttresultatet er vanligvis verdt det.

Å lære å fotografere stjerner handler ikke bare om flotte bilder – det er å komme seg vekk fra byens lys, bli ute når de fleste trekker seg tilbake til sengene sine, og står under en fantastisk utsikt fra nesten hvor som helst i verden. Det begrensede lyset kan gjøre det vanskelig å fotografere stjernene, men både opplevelsen og de endelige bildene gjør det til en utfordring verdt å mestre. Selv om du ikke er en erfaren fotograf, er eksperimentering med astrofotografering både morsomt og givende og en fin måte å lære mer om bilderedigering.

Redaktørenes anbefalinger

• Hvordan ta et fotografi med lang eksponering