Nieuwe fotografen besteden vaak uren aan het verfijnen van de opties voor een camerabody, maar slechts enkele seconden aan het kiezen van een lens. Dit is niet jouw schuld; camerafabrikanten bundelen vaak een kitlens (of twee) bij een camera, zodat het lijkt alsof je een goede deal krijgt. Hoewel kitlenzen in sommige situaties prima kunnen zijn, zijn ze verre van ideaal en bereiken ze zelden het ware potentieel van je camera op het gebied van scherpte, scherptediepte en prestaties bij weinig licht.
Inhoud
- Handig vijftig
- Ultrabreed
- Telezoom
- Macro
- Welke lens moet je eerst kopen?
Maar welke lens moet je aan je tas toevoegen als je klaar bent om verder te gaan dan die basiskitlens? De beste lenzen voor beginnende fotografen vallen vaak in een van de vier basiscategorieën. De beste keuze voor jou hangt af van het soort fotografie dat je wilt kunnen fotograferen.
Aanbevolen video's
Handig vijftig
Veelzijdig, helder en betaalbaar: de handige vijftig is meestal de beste aanbeveling voor de eerste lens van elke nieuwe fotograaf. “Nifty vijftig” is simpelweg een koosnaampje voor een 50mm f/1.8 lens. Deze prime-lens kan niet zoomen, maar maakt dat ruimschoots goed met een helder diafragma, een compact ontwerp en een betaalbare prijs.
Verwant
- De beste Sigma-lenzen bieden betaalbare kwaliteit voor DSLR's of spiegelloze camera's
- Wat is een prime-lens? Dit is waarom je er een nodig hebt in je cameratas
- De beste lenzen voor portretfotografie
Op een camera met een APS-C sensor, die een cropfactor van 1,5X (of 1,6X voor Canon), heb je eigenlijk iets nodig in de buurt van 35 mm. Om een vergelijkbare brandpuntsafstand te krijgen op een Micro Four Thirds-camera, die een cropfactor van 2x heeft, moet je op zoek naar een 25 mm-lens.
De kans is groot dat de kitlens die bij je camera is geleverd een maximaal diafragma heeft van ergens rond f/3.5, en dat deze nog kleiner wordt naarmate je inzoomt. Een f/1.8 lens is 2 stops helderder, wat betekent dat hij vier keer zoveel licht binnenlaat. Hierdoor kun je niet alleen binnenshuis en bij weinig licht betere foto's maken, maar krijg je ook meer kracht om onscherpe achtergronden te creëren. Hoe groter de opening, hoe ondieper de scherptediepte.
De brandpuntsafstand van 50 mm biedt een overwegend neutraal gezichtsveld waardoor de zaken er normaal en realistisch uitzien. Het is niet bepaald spannend, maar het geeft je een behoorlijke werkafstand en minimale vervorming. 50 mm is goed voor een aantal verschillende toepassingen, van portretten tot straatfotografie.
De meeste 50 mm prime-lenzen zijn ook compact en licht van gewicht (behalve de zeer high-end exemplaren), en zal nauwelijks merkbaar in uw cameratas zitten. Maar het echte verkoopargument zijn de kosten. Hoewel de prijzen variëren van fabrikant tot fabrikant, behoort de 50 mm altijd tot de goedkoopste lenzen die voor een bepaald systeem verkrijgbaar zijn.
Ultrabreed
De meeste kitlenzen beginnen bij ongeveer 24 tot 28 mm (16 tot 18 mm op APS-C en 12 tot 14 mm op Four Thirds), maar je kunt dat upgraden kit door te kiezen voor een lens die nog breder is – of, nog beter, een lens die zowel een grotere brandpuntsafstand als een helderdere lens heeft opening.
Bredere lenzen leggen meer van de scène vast, waardoor meer context aan het verhaal op uw foto kan worden toegevoegd of gewoon een uniek perspectief kan worden geboden. Ultragroothoeklenzen zijn ideaal voor landschappen, reizen of interieurs wanneer u een ruimte nog groter wilt laten lijken dan deze is. Een groothoeklens met een helder diafragma is ideaal voor astrofotografie.
Als je foto's maakt bij weinig licht, waaronder de meeste binnenopnamen, investeer dan in een groothoeklens met een diafragma van f/2.8 of groter. Een zoomlens biedt meer veelzijdigheid, terwijl een prime-lens mogelijk een nog helderder diafragma biedt.
Er is hier niet één perfecte brandpuntsafstand zoals bij een handige vijftig, maar dat betekent niet dat de brandpuntsafstand minder belangrijk is. We raden iets aan in het bereik van 14 tot 20 mm voor full-frame, of het equivalent in andere formaten.
Groothoeklenzen vergroten de afstand tussen voorgrond en achtergrond. Voorwerpen die zich dicht bij de camera bevinden, lijken verder van de achtergrond verwijderd dan in werkelijkheid. Dit kan geweldig zijn om een skateboard- of fietstruc te benadrukken, maar kan grote schade aanrichten bij standaardportretten doordat de vorm van iemands gezicht wordt vervormd. Voor de beste resultaten bij het fotograferen van mensen met een groothoekhoek moet u ze in het midden van het beeld houden en niet te dichtbij komen.
Ultrabrede lenzen zijn duurder dan een standaard vijftigtal, maar wees niet bang om merken van derden te proberen als u uw budget verder wilt uitbreiden. Voor Nikon- en Canon DSLR's met APS-C-sensoren biedt de Tokina 11-20mm f/2.8 bijvoorbeeld een goed zoombereik en een relatief helder diafragma voor slechts $ 450.
Telezoom
Een telezoomlens is waar de meeste mensen aan denken als ze de term ‘zoomlens’ horen. Het is bedoeld om dichter bij uw onderwerp te komen als u er fysiek niet naartoe kunt lopen.
De meest voorkomende budget- en beginnersvriendelijke telefoto is een 70-300 mm-lens (of gelijkwaardig). Dankzij het veelzijdige zoombereik kan de lens zich snel aanpassen aan veranderende opnameafstanden, waardoor dit een goede keuze is voor de sportgames van uw kinderen. Het is ook geen slechte lens voor vogels en dieren in het wild, hoewel fotografen met ervaring in deze genres iets nog langer zouden aanbevelen.
Telelenzen (die, voor alle duidelijkheid, over het algemeen elke brandpuntsafstand van meer dan 50 mm omvatten), veroorzaken ook zogenaamde compressievervorming. In tegenstelling tot een groothoeklens lijken objecten hierdoor dichter bij elkaar en ziet alles op de achtergrond er groot uit in vergelijking met objecten op de voorgrond. Je kunt dit effect gebruiken om de dichtheid van een menigte te benadrukken tijdens bijvoorbeeld een crosscountryrace, of om het te laten lijken alsof je veel dichter bij die beer was dan je in werkelijkheid was. Compressie kan ook een flatterend effect hebben voor portretten, hoewel alles groter dan 200 mm er vaak te extreem uitziet.
Het nadeel van een 70-300 mm, vooral een budgetvriendelijke lens, is dat het diafragma niet erg helder is, vooral aan de telefotokant, waar het f/5.6 of kleiner kan zijn. Daarom is een dergelijke lens niet ideaal voor sportevenementen binnenshuis, waar gymzalen doorgaans weinig TL-verlichting bieden. Dit is waar zoiets als een 70-200 mm f/2.8 in het spel komt, maar deze high-end lens kan vele malen duurder zijn.
Macro
De meeste lenzen kunnen niet van heel dichtbij scherpstellen. Als je een foto probeert te maken van iets dat dichterbij is dan een paar meter, blijf je zitten met een wazig beeld. Een macrolens is ontworpen om veel dichterbij scherp te stellen, hoewel het niet de focusafstand zelf is die dit type lens definieert.
Een echte macro heeft een zogenaamde reproductieverhouding van 1:1, wat betekent dat objecten op de camerasensor worden vastgelegd op dezelfde grootte als in het echt. Dat is genoeg om extreme details te krijgen op objecten ter grootte van een kwart. Echte macro's zijn doorgaans prime-lenzen met gemiddelde telebrandpuntsafstanden, meestal in het bereik van ongeveer 60 tot 105 mm. De term ‘macro’ wordt echter vaak lichtjes gebruikt, en je ziet het misschien zelfs op sommige zoomlenzen. In deze gevallen is de reproductieverhouding meestal niet 1:1, maar 1:2 of zelfs lager.
Van insecten en bloemen tot het veranderen van alledaagse voorwerpen in abstracte wonderen: macrolenzen openen je camera voor de wereld van het allerkleinste. Ze kunnen om deze reden heel leuk en lonend zijn, maar ze zijn ook uitdagend. Hoe dichter je bij een onderwerp komt, hoe kleiner de scherptediepte wordt, waardoor het moeilijk kan worden om je onderwerp scherp te houden (vooral als het een bewegend onderwerp is, zoals een insect). Om deze reden moet je misschien diafragmeren naar f/8 of kleiner, maar dit kan de uitdaging met zich meebrengen dat je niet genoeg licht hebt. Als je serieus aan de slag wilt met macrofotografie, investeer dan in een stevig statief.
Macrolenzen hoeven niet alleen voor close-ups te zijn. Een 105 mm f/2.8 macrolens doet bijvoorbeeld ook dienst als fantastische portretlens.
Welke lens moet je eerst kopen?
Het valt niet te ontkennen dat fotografie een diep konijnenhol kan openen. Een veel voorkomende uitdaging voor elke fotograaf die begint met het bouwen van zijn uitrusting is de betaalbaarheid. Je kunt simpelweg niet al deze lenzen in één keer kopen. Soms weet je niet eens zeker waar je fotografische passie ligt. Zijn het portretten? Sport? Landschappen? Het kan enige tijd duren om dit uit te zoeken.
Hoewel de handige vijftig altijd een veilige gok is, experimenteer met je kitlens (als je die hebt) en noteer de beperkingen waar je het vaakst tegenaan loopt. Misschien zijn het de prestaties bij weinig licht, of misschien is het het gebrek aan telebereik. Als je tegen hetzelfde probleem aanloopt, zoek dan eerst naar een lens die dat probleem oplost. Dat zal de beste plek zijn om te beginnen.
Aanbevelingen van de redactie
- De nieuwe handige 50 f/1-lens van Fujifilm kan automatisch scherpstellen in bijna duisternis
- De nieuwe 50 mm-lens van Leica kost $ 4.500, omdat Leica
- Tamron is ontworpen voor scherpe opnamen en noemt zijn nieuwe 35 mm prime-lens de beste tot nu toe
- Beste telefoto prime- en zoomlenzen voor Nikon en Canon
- Deze nieuwe Tamron 17-35mm is de lichtste lichtsterke groothoekzoom tot nu toe
