写真 101: 露出、絞り、シャッタースピード、ISO

良い写真はすべて適切な露出から始まります。 強力なフレーミングで素晴らしい被写体を完璧なタイミングで捉えたとしても、露出が飛んでしまってはすべてが台無しになってしまいます。

自動モードでのみ撮影する場合は、カメラがすべての設定を処理することに慣れています。 しかし、現代のカメラは熟練してきましたが、完璧ではなく、芸術的な判断を下すのが得意ではありません。

写真撮影を良い状態から素晴らしい状態に引き上げるには、露出の 3 つの要素 (絞り、シャッター スピード、ISO) について一般的に理解する必要があります。 これら 3 つの要素の相互作用を理解すれば、幸せな偶然を待つのではなく、素晴らしい写真を期待できるようになります。

写真 101

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絞り、シャッタースピード、ISO の基本を理解すると、これらは撮影の基本でもあります。 写真全般 – ユーザーを開いたことがなくても、カメラをマスターすることは順調に進んでいます。 マニュアル。

絞りとは何ですか?

絞りとは、単にレンズを通過できる光の量を制限するレンズ内の開口部です。 絞り値を変更すると、開口部のサイズが増減し、カメラに入る光の量が増えたり減ったりします。

絞りは f/16 や f/4 などの f ストップで測定されますが、重要なのは、f ストップの数値が小さいほど開口部が大きくなり、その逆も同様です。 したがって、設定を調整するときは、逆のことを考えてください。入射する光を減らしたい (絞りを小さく) 場合は、F ストップを大きくします。 レンズの絞りがどれくらい大きく開くことができるかは、レンズによって異なります。 (ヒント: 50mm f/1.8 や 24-120mm f/4 のように、レンズの最大絞りはモデル名の一部になります。)

光の量を制御するだけでなく、絞りは画像の被写界深度 (DOF) を決定します。 簡単に言えば、DOF は画像内で焦点が合う深さのことです。 DOF が大きい画像では前景から背景まで鮮明に焦点が合いますが、DOF が小さい、または浅い画像では焦点が合います。 DOF では、焦点が 1 つの特定の平面に集中し、前景と背景の要素がぼやけていることがわかります。 離れて。

F ストップについて考えるときは、より浅い DOF を実現するには小さい数値 (より大きな絞り) を選択し、DOF を増やすにはより大きな数値 (より小さな絞り) を選択します。

絞りを制御したいのはどのような場合ですか? ほとんどいつも。 最も一般的な例はポートレートと風景です。 ポートレートは被写体が背景から離れているときにより魅力的に見えることがよくあり、これは浅い被写界深度で達成されます。

一方、風景の場合、私たちは通常、前景の紅葉から遠くの山に至るまで、すべてに鮮明な焦点が合っていることを望みます。 どれくらいの被写界深度が必要かわからない場合でも、デジタル写真の利点は「推測して確認できる」ことです。 単に 写真を撮り、カメラの LCD 画面で確認し、絞りのサイズを増減して希望の写真を取得します。 自由度。

シャッタースピードとは何ですか？

窓のシャッターと同じように、カメラのシャッターが開いて光が入ります。 シャッターはイメージセンサーの直前にあり、シャッタースピードはシャッターが開いている時間を指します（1/60 秒など）。

絞りとシャッタースピードは連動します。 絞りがレンズを通過する光の量を決定するのに対し、シャッターはセンサーがその光にさらされる時間を決定します。 シャッタースピード (通常は 1/30、1/1,000 など) を設定すると、シャッターを開閉する速度をカメラに指示することになります。 シャッタースピード 1/4,000 秒は非常に速く、取り込む光は非常に少なくなりますが、シャッタースピード 1/2 秒の場合は多くの光を取り込むことができます。

露出における役割に加えて、シャッター スピードはカメラがどのように動きを捉えるかを制御します。 シャッタースピードが速いと、動いているオブジェクトがその軌跡内で静止し、シャッタースピードが遅いと動きを記録し、オブジェクトがぼやけるようになります。 三脚を使わずに安定した写真を撮るには一定のシャッタースピードが必要ですが、必ずしもボケが悪いわけではなく、シャープネスが必ずしも良いわけでもありません。 2 つの間の選択が技術的なものではなく、創造的なものになる状況は数多くあります。

たとえば、レースカーを想像してください。レースカーの動きを示すためにぼやけた効果を望む人もいるかもしれません。 トラックをフリーズして、ゴールを通過したときなど、特定の瞬間を表示したい人もいるかもしれません。 ライン。 前者の例では、1/60 などの遅いシャッター速度を試してみるとよいでしょうが、後者の例では 1/1,000 以上の速度が必要になります。

シャッタースピードがさらに遅くなると、いわゆる 長時間露光写真. このようにして、滝などをぼかしたり、夜空に星の軌跡を作成したりできます。

注意すべき点がいくつかあります。 非常に遅いシャッタースピードを使用している場合は、手ブレを防ぐためにカメラが三脚またはその他の安定した面に安定していることを確認してください。 カメラを手持ちした場合、手ぶれを発生させずに撮影できる最低シャッタースピードは、次の条件によって異なります。 レンズの焦点距離やレンズ（またはカメラ）に画像があるかどうかなど、多くの要因 安定。 一般的に、手持ち撮影では 1/60 ～ 1/125 秒 (またはそれ以上) のシャッター速度が安全です。

ISOとは何ですか?

ISO は国際標準化機構の略称ですが、写真におけるその意味は独特です。 「フィルムスピード」としても知られるこれは、フィルム時代から引き継がれた評価ですが、映画でも同じことを意味します。 デジタルカメラ. ISO は、シャッターと絞りから受け取る光にセンサーがどのように反応するかを制御します。 ISO が高いと画像は明るくなり、ISO が低いと画像は暗くなります。

絞り、シャッタースピード、ISO はすべて同様の方法で露出に影響しますが、最初の 2 つはクリエイティブな副作用 (DOF、モーションブラー) を伴うのに対し、ISO はそれほど幸運ではありません。 一般に、ISO を高くするとノイズも増加するため、適切な露出を達成しながら ISO をできるだけ低く保つ必要があります。 誰かが写真を「ノイズが多すぎる」と評しているのを聞いたら、おそらく ISO が原因である可能性があります。 ノイズがクリエイティブな効果として求められることはほとんどありません。そうであれば、通常はポストで追加するのが最善です。

また、センサーは低い ISO 設定でもパフォーマンスが向上し、より優れた色深度とダイナミック レンジを記録します。 (フィルム時代には、高 ISO フィルムは「粒子が粗い」ものでした。「粒子」と「ノイズ」は事実上同じものであると考えることができます。)

日光または明るいシーンでは、ISO を低く設定できます (通常は約 100 ～ 400)。 このような場合、通常は絞りとシャッタースピードだけを頼りに適切な露出を調整します。 ただし、薄暗い照明では ISO を上げる以外に選択肢がない場合があります。 さらに、速いシャッタースピードと深い被写界深度（小さな絞り）の両方が必要な場合は、ISO を上げることが必要になる場合があります。

ISO は、シャッター速度とは異なり、現実世界の測定値を反映しない数値によって反映されます。 ほとんどのカメラは ISO 100 または 200 から始まり、最大 12,800 以上に設定できます。 幸いなことに、計算は簡単です。ISO を 2 倍にすると、明るさも 2 倍になります。つまり、ISO 800 は 400 の 2 倍、ISO 200 の 2 倍というようになります。

多くのカメラは非常に高い最大 ISO を宣伝していますが、宣伝文句を必ずしも信じているわけではありません。 ただカメラだから できる ISO 102,400 で撮影するからといって、それを使用すべきというわけではありません。

ISOを上げずに暗い環境で撮影する方法はありますか？ まあ、フラッシュは常に存在しますが、一般に、カメラ上のフラッシュでは見栄えのしない結果が生じます。 フラッシュの外観を好むか、ノイズの外観を好むかは、選択しなければならない場合があります。

カメラを三脚に置いて、より遅いシャッター スピードを使用できるようにして、ISO を低く保つこともできます。 ただし、完全に静止していない他の被写体で人物を撮影しようとしている場合、これはオプションではない可能性があります。 最後に、ほとんどのレンズ交換式カメラに付属するキットレンズの最大絞りは比較的小さいため、最大絞りがより広いレンズに投資することは良い考えかもしれません。 ただし、上の写真でわかるように、f/1.4 のレンズでも ISO を低く保つのに十分ではない場合があります。

絞り、シャッタースピード、ISO はどのように連携しますか?

おそらく結論付けているように、絞り、シャッター スピード、ISO は連携して画像を適切に露出させます。 1 つを変更すると、他の 2 つにも影響します。 たとえば、同じ露出値を維持するには、シャッター スピードの増加に合わせて ISO または絞りサイズを増加させる必要があります。 同様に、絞りのサイズを小さくする (より大きな F 値を選択する) と、より速いシャッター スピードまたはより低い ISO が必要になります。

言い換えれば、露出を選択するには常にある程度の妥協が必要になります。 多くの場合、必要な設定を正確に選択できますが、設定のバランスを見つける必要があります。 希望通りの DOF、シャープネス、ノイズ レベルを提供することは、難しい照明では難しい場合があります セットアップ。

これが少し複雑すぎる場合は、全自動露出モードと完全手動露出モードの間で妥協点を検討してみてもよいでしょう。 この中間の方法では、露光プロセスを合理化および簡素化しながら、一定レベルの制御が可能になります。 絞り優先 (A) または絞り値 (Av) モードを使用して絞りを設定し、絞りを制御できます。 被写界深度は深くなりますが、シャッタースピードの設定について心配する必要はありません。カメラが自動的に設定します。 あなたの代わりにそれを処理します。 逆に、シャッター優先順位または時間値 (S または Tv) でシャッター速度を手動で選択でき、カメラが絞りを制御します。 自動 ISO は通常、露出モードとは無関係にオンまたはオフになります。 これをオンにするとノイズが増える可能性がありますが、プロセスがさらに簡素化されます。

初めての方にはこれらすべてが大変に思えるかもしれませんが、最適な露出を見つけるための魔法の公式はないということを覚えておいてください。 プロの写真家でも、完璧な画像構成を見つけるために撮影中に設定を継続的に変更します。必要な場合でも、それを個人的に受け止めないでください。 大切なのは実験して楽しむことです。

重要なポイント

• 絞りを使いこなすのは難しい場合がありますが、F ストップの数値が小さいほど絞り設定が大きくなり、F ストップが大きいほど絞りが小さくなるということを覚えておいてください。
• 大きな絞り値または小さな F ストップ値を選択すると、ポートレートの背景をぼかした効果を得ることができます。 大きな F ストップ値または小さな絞りを選択すると、焦点が構図全体に広がります。
• 動いている物体を撮影する場合は、速いシャッタースピードを使用してください。 シャッタースピードを遅くするとブレが生じ、芸術的な効果が得られます。
• 三脚を使用すると、手が震えて写真が余計にぼやけることを心配する必要がないため、遅いシャッタースピードを試しやすくなります。
• ノイズを減らすには、ISO をできるだけ低く保つようにしてください。ただし、暗い設定では ISO を上げる必要がある場合もあります。
• 多くの設定はリンクされているため、相互に調整する必要があります。 たとえば、シャッタースピードを遅くした場合、それを補うためにより小さな絞りに切り替える必要があります。
• 一部の制御をカメラに渡しても構わない場合は、被写界深度のみを制御する絞り優先モードを選択するか、モーション キャプチャの場合はシャッター優先モードを選択してください。
• 芸術にルールはありません。 さまざまな設定を試して、自分のスタイルに最適なスタイルを見つけて楽しんでください。

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