איך לצלם צילום מאקרו

עדשת מאקרו היא כרטיס כניסה של צלם לצילום תמונות אקזוטיות מבלי לעזוב את החצר האחורית שלך - או אולי אפילו את הסלון שלך. הסביבה שהסתכלת עליה במשך שנים יכולה להרגיש כמו עולם אחר לגמרי פשוט על ידי התקרבות לנושאים הקטנים ביותר.

בעוד שלצילום מאקרו יש פוטנציאל גדול, לצילום בקטן יש כמה אתגרים. צילום מאקרו דורש ציוד ספציפי, ובגלל הדרך בה עדשה משיגה פוקוס, קבלת תמונת מאקרו ממוקדת בחדות היא לרוב מאבק למתחילים. להלן השיטות המומלצות לצילום תמונות מאקרו נהדרות.

מה אתה צריך לצילום מאקרו?

מַצלֵמָה

בעוד ש-DSLR או ללא מראה יביאו לך את האיכות הטובה ביותר, ניתן לצלם תמונות מאקרו ברוב המצלמות - אפילו בטלפונים. החיישן הגדול יותר של מצלמת עדשה מתחלפת יכול ללכוד יותר אור ובכך לייצר איכות תמונה טובה יותר, אבל הפיזיקה של עדשות המצלמה פירושה שככל שחיישן קטן יותר, כך קל יותר להתקרב למעשה נושא. זו הסיבה שלעיתים קרובות למצלמות הצבע וצילום יש מרחקי מיקוד מינימליים קרובים יותר מאשר עדשת DSLR רגילה.

כמה מצלמות הצבע וצילום, כמו

אולימפוס TG-6, יכול לקבל תקריב של חפצים קטנים כמו פתיתי שלג מבלי להסתמך על כל סוג של אביזר מאקרו. כדי לצלם צילום מאקרו במצלמת הצבע וצילום, חפש מצב פוקוס אוטומטי של מאקרו, המסומן בדרך כלל על ידי סמל פרח. לא לכל מצלמת הצבע וצילום יש אפשרות מאקרו, ואם אתם מחפשים מצלמה חדשה, תרצו לחפש את מפרט מרחק המיקוד המינימלי. לדוגמה, ל-TG-6 יש מצב מאקרו מיקרוסקופי המתמקד ממרחק של 0.4 אינץ' מחזית העדשה.

אם אתה משתמש בטלפון, אתה רק צריך עדשת מאקרו נוספת כדי להתקרב - אלא אם כן הטלפון שלך כבר יש אחד מובנה. צילום מאקרו בסמארטפון הוא קצת יותר מוגבל, אבל אפשרי. בגלל האופי של אופן הפעולה של עדשות מאקרו תוספות, התצוגה המקדימה תיראה כמו טשטוש גדול אם אתה לא במרחק הנכון מהנושא. ייתכן שיידרש קצת תרגול כדי להחזיק את הטלפון במרחק הנכון כדי לקבל צילום חד.

עדשת מאקרו

אם אתה מצלם עם מצלמה ללא מראה או DSLR, הציוד הטוב ביותר לצילום תקריב הוא עדשת מאקרו. לעדשת מאקרו אמיתית יש לפחות יחס שכפול של 1:1 - זה אומר שכאשר העדשה מקרינה תמונה של הנושא על חיישן המצלמה, היא עושה זאת בקנה מידה של 1:1. תמונה של אגורה תתפוס את אותו אזור בחיישן המצלמה כאילו הייתם מעלים את האגורה הזו ישירות על החיישן עצמו. כמה עדשות "מאקרו" תקציביות הן רק 1:2, וזה מספיק טוב לדברים כמו פרחים או דיוקנאות תקריב קיצוניים, אבל אולי לא מספיק לנושאים קטנים יותר כמו תכשיטים.

שימו לב שלעדשות מאקרו רבות יש מתג טווח מיקוד המאפשר לכם להגביל, ובכן, את טווח המיקוד. על ידי החלקת המתג למצב של מיקוד קרוב בלבד (שיסומן על ידי מדידת מרחק, כמו 0.2-0.5 מטר) אתה יכול להאיץ את ביצועי הפוקוס האוטומטי על ידי אומר לעדשה להתעלם משאר החלקים שלה טווח. כשאתה מצלם נושאים בשילוב של מרחקים, תרצה להשאיר את העדשה בטווח המלא שלה.

עדשות מאקרו יכולות להיות יקרות, ולכן ישנם כמה אביזרים שיכולים להתאים עדשה קיימת לצלם קרוב יותר. פתרונות אלה נוטים להיות באיכות נמוכה יותר - התמונה שלך עשויה להיות קצת יותר רכה מאשר כאשר צולמה עם עדשת מאקרו אמיתית, למשל. צינורות הארכה נכנסים בין גוף המצלמה לעדשה כדי להוריד את מרחק המיקוד המינימלי הזה (על חשבון מיקוד למרחקים ארוכים). מסנני תקריב פועלים בצורה דומה, אך מצמידים את חזית העדשה ופשוט פועלים כזכוכית מגדלת.

אתה יכול גם להשיג אפקט מאקרו על ידי "העדשה חופשית", כלומר פשוט להחזיק את העדשה מול המצלמה שלך. ככל שתרחיקו את העדשה מהמצלמה, כך היא תוכל להתמקד יותר. זה דורש עדשה ידנית המאפשרת לך להתאים פיזית את הצמצם ומציגה שורה של בעיות פוטנציאליות מדליפות אור, אבל אם אתה רוצה אפקט מאקרו יצירתי, זה כיף פריצת צילום לנסות.

אביזרים אופציונליים

התקרבות לנושא מפחיתה את עומק השדה, מה שאומר שצילום מאקרו צריך לעתים קרובות א צמצם קטן כדי להגדיל את עומק השדה מספיק כדי לשמור על כל הנושא בפוקוס (עוד על זה לְהַלָן). זה, בתורו, הופך את התמונה לכהה יותר, ולכן נדרשת מהירות תריס איטית כדי לפצות. תריס איטי זה יכול להקשות על החזקת המצלמה ביד מבלי לטשטש את התמונה, ולכן צלמי מאקרו משתמשים בדרך כלל בחצובות כדי להבטיח צילום חד. בעת שימוש בחצובה, שחרור מרחוק יכול גם להיות מועיל מכיוון שאפילו נגיעה בלחצן הצמצם במצלמה עלולה להציג טשטוש. רוב המצלמות המודרניות יכולות לעשות זאת עם אפליקציה חינמית דרך Bluetooth או Wi-Fi.

אבל מהירות תריס איטית, אפילו עם חצובה, לא תעבוד כדי להקפיא את תנועת הנושא. אם אתה מנסה לצלם כל דבר שאינו דומם לחלוטין, מחרק ועד פרח בבריזה, תצטרך פתרון אחר. דרך נוספת לפצות על צמצם קטן היא להשתמש בפלאש, אבל פלאש מסורתי לא יעבוד עבור תקריב כי הוא למעשה יכול להטיל צל מהעדשה שלך על הנושא שלך. כדי להדליק צילום מאקרו, תזדקק לעדשה מותקנת פלאש טבעת או נורית קטנה מחוץ למצלמה (ה Lume Cube Panel Mini זו אפשרות טובה). הבזקי טבעת מיועדים במיוחד לצילום מאקרו, אך הם בדרך כלל יקרים.

הגדרות מצלמה לצילום מאקרו

חשיפה

הדאגה העיקרית בצילום מאקרו היא עומק השדה, כך שההגדרה הראשונה שיש להתאים היא הצמצם. אם אתה חדש בצילום מאקרו, זה יכול להיות קצת מבאס עד כמה שונה עומק השדה בהשוואה לכל סוג אחר של צילום. לדוגמה, אם אתה מצלם פורטרטים, כנראה יש לך מושג לגבי ערכי צמצם תניב עומק שדה רדוד, כנראה בטווח של f/1.4 עד f/4 בהתאם למצלמה שלך עֲדָשָׁה.

אבל צילום מאקרו? אתה יכול לדחוף f/11, f/16, או אפילו f/22 ועדיין לקבל עומק שדה רדוד מדי.

ה-f-stop שאתה צריך ישתנה מאוד בהתאם לנושא. לכידת פני השטח השטוח של אגורה לא תצטרך כמעט עומק שדה כמו המשטח התלת מימדי והמעוקל של עין שפירית. כלל אצבע טוב הוא להתחיל בסביבות אמצע הטווח, אולי f/8, ולהתקדם משם למעלה או למטה לפי הצורך.

גם פורמט המצלמה שלך חשוב. חיישנים קטנים יותר יהיו בעלי עומק שדה גדול יותר, מה שעשוי להקל מעט על צילום מאקרו במצלמת Micro Four Thirds מאשר בדגם מלא.

ברגע שהצמצם נעול, אתה פשוט צריך לפצות עם מהירות התריס או ה-ISO. אתה יכול לאפשר למצלמה לעשות זאת באופן אוטומטי על ידי שימוש במצב עדיפות צמצם, או שאתה יכול להגדיר אותו ידנית אם אתה מרגיש בנוח לעשות זאת. כך או כך, זכור את ההמלצה לעיל לחצובה, שכן תריס איטי יותר יציג רעידות מצלמה. שימו לב גם שכמו עומק שדה, רעידות המצלמה בולטות יותר בצילום מאקרו מאשר ז'אנרים אחרים. ככל שאתה קרוב יותר לנושא שלך, כך כל טשטוש יהיה בולט יותר.

מוֹקֵד

מיקוד אוטומטי יכול להיות מסובך עבור צילום מאקרו, וחלק מהמצלמות וחלק מהנושאים יעבדו טוב יותר מאחרים. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בפוקוס אוטומטי בנקודה אחת כדי שתוכל לומר למצלמה היכן בדיוק להתמקד. במצלמות חסרות מראה, או DSLRs בתצוגה חיה, ייתכן אפילו שתוכל לשלוט בגודל של נקודת מיקוד זו. לקבלת הדיוק הרב ביותר, הגדר אותו כך שיהיה קטן ככל האפשר. (עיין במדריך של המצלמה שלך לפרטים כיצד לעשות זאת במצלמה שלך).

אם אתה משתמש בחצובה ויש לך נושא דומם, מיקוד ידני הוא כנראה הדרך הטובה ביותר ללכת מכיוון שאתה יכול לקחת את הזמן כדי לוודא שהוא מושלם. כדי להקל על המיקוד באופן ידני, תוכל להשתמש בתכונות מסייעות למיקוד במצלמה שלך, כמו שיא או הגדלה. עם נושאים קטנים, לפעמים זה יכול להיות קל יותר פשוט להעביר את הנושא קצת יותר קרוב או רחוק מהמצלמה כדי לחייג את המיקוד המושלם.

אם אינך יכול לקבל את המיקוד ואת עומק השדה שאתה צריך בתמונה אחת, זה הזמן לנסות ערימת פוקוס. זוהי טכניקת עריכה כמו תהליך צילום הממזג מספר תמונות שצולמו ב מרחקי מיקוד מעט שונים, מגדילים באופן מלאכותי את עומק השדה מעבר לאפשרי במצלמה. אתה בהחלט רוצה חצובה בשביל זה. ערימת פוקוס היא טכניקה מתקדמת, אז עיין שלנו הדרכה מלאה להתמודדות עם התהליך.

המלצות עורכים

• אתר מומחה הצילום DPReview נסגר
• המצלמה הבאה של Insta360 יכולה להיות מדהימה לצילום באור נמוך
• כיצד להשתמש באורות חכמות כדי לשפר את כישורי הצילום שלך
• איך להשיג פוטושופ בחינם
• צילום 101: חשיפה, צמצם, מהירות תריס ו-ISO